Le Cañon de Colca

Dans le sud du Pérou, on trouve les Andes. Elles occupent beaucoup de place dans la géographie locale, c'est pourquoi on les trouve facilement.
Entre Arequipa et Puno, il y a le canyon de Colca. C'est le deuxième canyon le plus profond au monde, juste après son voisin: le canyon de Cotahuasi.

Pour rejoindre le Canyon au départ d'Arequipa, on traverse des centaines de kilomètres de désert montagneux, on monte assez haut. D'ailleurs, quand à l'aube, après avoir longé le sommet du canyon embrumé, on descend du bus sur la place de Cabanaconde, on constate que si on avait le vertige, c'était certes de voir le vide si proche de la route, à perte de vue, si loin que même les nuages paraissaient loin, mais aussi à cause de l'altitude.
A l'aube, rien n'est ouvert dans Cabanaconde, pour l'infusion de coca, c'est compromis. Pourtant, la coca est très efficace contre le mal de l'altitude.
A Cabanaconde, à l'aube, nous étions attendus! Un agent de l’État nous reconnut immédiatement comme étrangers (le jugement à la bobine a dans le monde entier de beaux jours devant lui!). En tant qu'étrangers, il nous fallait acquitter un "droit de descente de bus" assez élevé, d'autant plus élevé que nous n'étions pas là en touristes mais en travailleurs mis au parfum de la condition de prolétaires péruviens. Un groupe de françaises blondes comme les blés avait été, avec nous, cueilli à la sortie, mais elles refusaient de payer ce droit qui leur semblait d'une injustice criante. Elles négocièrent tant et si bien que de guerre lasse, l'agent finit par accepter de nous faire payer le demi-tarif, réservé normalement aux péruviens des autres régions.
Deux jours dans le Canyon de Colca, c'est superbe et dépaysant, ça change du bruit incessant de la ville et des irrespirables nuages de gaz d'échappement, mais ça n'a rien de reposant.
Cabanaconde étant assez haut par rapport au fond du Canyon, il faut descendre... fort et longtemps!

A la sortie du village, au début du sentier, on croise de beaux convois

On croise aussi des chats. Nous baptisâmes celui-ci Lucuma, avec qui nous eûmes le plaisir de faire un bout de chemin.

Lorsque les nuages se déchirent, en milieu de matinée, ça donne ça.

Et tout en bas, c'est le pont qu'on pensait atteindre facilement en 2h de marche. En fait, il était encore très loin.

 Vraiment longtemps, en fait!!!

Puis remonter sur le versant opposé après avoir traversé le pont. La végétation est très différente d'un versant à l'autre. Passé le pont, le paysage se fait luxuriant, plus doux, et de petits ruisseaux chantonnent en descendant le long du chemin.

La marche nous ayant tous fatigué, les plus légers d'entre nous bénéficièrent de mesures de transport privilégiées.

Dans le Colca, comme souvent au Pérou, les cactus poussent comme des champignons.

Au village de Tapay, cette élégante vieille femme adopta Lucuma (non sans réclamer qu'on lui verse une pension en échange...)

Salle à manger de l'auberge

La rue de l'unique auberge de Tapay

 Tapay est un petit village sur le versant opposé à Cabanaconde. Il n'est accessible qu'à pied ou à dos de mule. C'est sans doute pour cette raison qu'il y fait si calme. L'unique auberge en état de fonctionnement, tenue par un couple de retraités, se trouve à côté d'un élevage de cochons d'inde. Le voyageur non averti le sentira et l'entendra vite. Dans l'auberge, nous avons enfin pu profiter d'une infusion de coca et d'un bon repas chaud, avalé vite avant que le froid n'en diminue le plaisir.
S'il règne une atmosphère un peu mélancolique à Tapay, même la veille de Pâques, c'est sans doute à cause de toutes ces maisons abandonnées qui s'affaissent doucement le long des rues. Hé oui! Comment gagner sa vie? Comment élever ses enfants et espérer faire vivre une famille dans ce petit regroupement de maisons isolé de tout?
Trop près de la ville pour ne pas être attiré, trop loin de la ville pour rester au village.

Partir de Tapay tôt le matin, c'est prendre le risque d'apercevoir de beaux paysages tels que celui-ci.

Musée, hôtel, restaurant, et aussi épicerie. A Malata, on allie l'utile à l'agréable...

 Entre Tapay et l'Oasis, on croise quelques petits villages, peuplés de familles discrètes et de bruyantes meutes de chiens. Malata est l'un de ces villages.

L'oasis, au fond du Canyon

 On est contents d'apercevoir l'Oasis au loin: dès 9h du matin, le soleil chauffe! On guette le bruit de la rivière et on compte les piscines...

Profitez-en bien... !!

 Le matin, l'Oasis est calme. Très calme. L'eau aussi, à défaut d'être aussi cristalline qu'on l'aurait souhaité. Et puis elle est fraîche. Les muscles et la peau aiment!

... parce que la suite c'est ça: 12km de sentier abrupt à flanc de montagne. 1000m de dénivelé

... dont voici le glorieux résultat

Cabanaconde. La nuit de Pâques, ce village est tout sauf tranquille.

 Nous arrivâmes à Cabanaconde trempés de sueur et de pluie, le temps s'étant gâté pendant la remontée. Nous étions le soir de Pâques, et si épuisés que sans chercher à savoir de quoi il s'agissait, nous nous couchâmes le dîner avalé et la partie de scrabble terminée. Nous pensions bien dormir, après une douche presque chaude.
C'était sans compter sur le poids des traditions et l'enthousiasme des péruviens pour la résurrection. En effet, toute la nuit, une fanfare a tourné dans toutes les rues du village, s'arrêtant à plusieurs reprises sous la fenêtre de l'auberge, remplie d'étrangers (c'est bien plus drôle quand on est sûr de déranger des gens qui ne partagent pas les mêmes coutumes!!)

La procession de Pâques à Cabanaconde: 12h non-stop, c'est ça??

 Au matin, la fanfare et sa procession tournait toujours, infatigable, imperturbable. En France, Pâques est l'occasion de mettre son foie à l'épreuve d'une avalanche de chocolat. Dans le Canyon du Colca, Pâques est un sacerdoce qu'on vit en société et en musique. La mondialisation, apportée il y a plusieurs siècles avec un manque de tact sans pitié par les Espagnols a donné des fruits bien différents d'un bout du monde à l'autre...

La procession de Pâques à Cabanaconde